softranger (softranger) wrote,
softranger
softranger

Category:

Шри Ланка (часть 6). Унаватуна

6. Унаватуна

Унаватуна понравилась намного больше Хиккадувы. Особенно пляж. Тут он новый, насыпной, возле берега резко обрывающийся к воде. Песок крупный, не прилипаюший к ногам, красивого горчичного цвета. На срезе, омываемом волнами проступают черные полосы. По идее это земля. Но я думал, и мне до сих пор приятнее так думать, что это черный песок вулканического происхождения. Во всяком случае на потребительских свойствах пляжа это никак не сказывалось. Океан красивого бирюзового цвета в хорошую погоду.

Пляж условно делится на три части (с юга на север) - дикая, туристически-отельная, местная.
Вот дикая -



Вот туристическая, но с купающимися местными -




А вот пляж, где купаются исключительно местные -



Как я уже писал, купаются они своеобразно (для нас). Сидят в воде или стоят по пояс толпой и перебрасываются мячом.


Но вот потом я почитал немного про акул и подумал. А может это просто предосторожность и генетическая память о тех временах, когда акул было много и они еще не были истреблены рыбаками? И как раз наши заплывы на 200-300 метров от берега для них выглядят странными, и поэтому они приходят посмотреть на это, как на аттракцион. И может даже заключают пари и делают ставки. По крайней мере я видел с десяток акулят размером от полуметра до метра, которые плавали в бетонной загородке на берегу дома у хозяина моего гэстхауза. При этом пару мужчин сидело на берегу возле этой загародки. И по их виду было ощущение, что сидят они уже здесь не первый час. Зачем они ловят акулят и запускают в бассейн я так и не понял. Читал в Инете, что на Шри Ланке издревле воспитывали укротителей акул, запуская маленьких мальчиков в такой бассейн с акулятами. Из десяти мальчиков выживало двое, но выжившие становилиь настоящими укротителями и охраняли от акул ловцов жемчуга. Но, по-моему это не более, чем красивая сказка.

На северном конце бухты - храм (temple) -





Там же рядом пляжное кафе, где подъедаются местные и туристы.

На пляже для туристов сразу глубоко, по грудь, потом дальше опять отмель, волны встают вдали от берега. Я те недолгие часы, когда мне хотелось просто поваляться, релаксируя, проводил исключительно на диком пляже, где, как правило, был один. Очень удобно было расположиться на носу лодки и медитировать на накатывающие волны.


Только в выходные там появлялись местные, устраивавшиеся пить пиво возле лодок и оставлявшие после себя мусор. На диком пляже и бултыхаться в волнах хорошо метрах в ста от берега, только осторожно нужно подныривать под волны, волны встают там, где мелко и островки мертвых кораллов на дне. Об один из таких я рассек лоб. Больше не подныривал.

Туристическая часть пляжа - отели, столики кафешек, лежаки. В одном из отелей вот такой вот бассейн с прозрачной стенкой. Эх, лучше бы обнаженных фемин в него запустили бы -



По вечерам зажигались факелы и в баре играла неплохая музыка. Wi-Fi работал на пляже на порядок лучше, чем в моем гэстхаузе, поэтому несколько поздних вечеров я проводил на свободном лежаке у какого-то отеля, заодно поневоле наблюдая за пьяными курортными романами all-инклюзивщиков.

С несколькими такими all-инклюзивщиками я столкнулся как-то днем, решив охладиться в океане. Рядом в воде стояла пара мужиков с женами на руках. Один здоровый, с прической под горшок, типичный "рязанский детина". Второй мелкий с пропитым лицом. Оба черные от загара, видимо, целый день пластом на пляже. Перегар был слышен в радиусе десяти метров. Говорил в основном мелкий. Темы было две - бухло и геополитика, бухать и гордость за Путина. Примерно это выглядело так:
"Я вчера уже был не в состоянии бухать. Чувствую уже просто не лезет, не могу. Тут мне массаж сделали, и я смог, еще столько же выпил. А австралийский премьер с Путиным здороваться не хотел, а теперь на коленях приполз. Ишь русских хотели пододвинуть! А мы тут уже часть Индийского океана оккупируем! Сейчас еще бухнем и катер угоним, его же не охраняет никто." Жены на руках довольно подхихикивали. Видимо от гордости за своих мощных мужей, которые могут бухать без устали.

Еще один пляж есть дальше на север, в сторону Галле - Jungle Beach
(6.019202, 80.239753). Мне расхваливал его Самирэ (хозяин гэстхауза), и в один из дней я туда направился. Я знал, что нужно свернуть с трассы налево, но свернул раньше, чем надо, пошел в гору и попал в очередной храм. Под навесом сидели люди в белом, а лицом ко мне стоял буддистский монах в оранжевом одеянии. Я от входа спросил у него дорогу на пляж, он указал мне на обувь и потом жестом предложил присоединиться к людям в белом. Вот после таких ситуаций я начал всерьез подумывать о принятии буддизма. Правда, после посещения храма в Диквелле я передумал, но об этом позже.

Сам пляж Jungle Beach так себе. Да живописный, но много народу, в основном местных. Плавать хорошо, не мелко, но волн нет. Для местных и большинства туристов "волн нет" - это хорошо, для серферов и любителей понырять-покачаться на волнах - это плохо. Достоинство пляжа - свободные лежаки в тени.







Еще, если подняться от пляжа повыше, то можно посмотреть очень красивую Japanese Pease Pagoda (6.019202, 80.239753), но я ее тупо прощелкал, как и черепаху в Хиккадуве, просто не знал и не посмотрел по карте, что вокруг интересного.

Унаватуна более провинциальна, чем Хиккадува. Отделений банков нет вообще. Что есть? Пару пирожковых, винный магазин, пару супермаркетов с фиксированными ценами, но не особым выбором, несколько сувенирных лавок и ювелирных магазинов, кафе с прицелом на туристов, часто именно русскоязычных -





За трассой очень живописный обрыв.

На нем можно было спастись во время страшного цунами 2004-го года. Если добежать. Тогда погибла масса народу, были разрушены почти все дома, смыло и кораллы, сейчас живых кораллов совсем мало, мертвые в основном. В одном только перевернувшемся поезде погибла тысяча человек. Самирэ рассказывал - вода часто доходила до порога (его гэстхауз на трассе, за ней), но потом отступала. А тут все прибывает и прибывает. Он двух туристок спасал, по одной под каждой подмышкой.  Я уезжал-улетал из Шри Ланки как раз в годовщину цунами - 26 декабря.

В моем "гэстхаузе" было несколько недостатков, которые кого-то может отпугнули бы, но меня не сильно беспокоили:
- в ванной жил огромный таракан. При этом он был настолько шустрым, что я каждый раз видел только его мелькнувшую тень, когда включал свет. Он мгновенно исчезал за зеркалом. По вечерам внутри и снаружи на стены выползали геккончики, но это уже плюс, а не минус. Кстати, тоже ну очень шустрые -


- в комнате было темновато из-за слабых лампочек
- оживленная трасса рядом. Думал будут проблемы со сном, привык спать в абсолютной тишине. Но нет, спал, как убитый. Да еще и беруши спасали.
- комары. На окне в ванной не было сетки и, если не спустить москитную сетку, то покусывали. Фунигатор как-то на них не особо действовал. Кстати, с комарами не понятно. Видел грозные картинки (увидел комара - беги!) -


видел много болотистых ручьев, кругом москитные сетки в номерах. Но местные ими не пользуются.
- в этом гэстхаузе кроме меня останавливались только местные по выходным. А местные встают очень рано - в 5-6 часов. И начинают очень громко разговаривать. С участием самого Самирэ, который прекрасно знал, что рядом спит его гость. Ну вот нет у них понятия о том, что своим громким разговором они могут кому-то помешать. Хорошо, что они рано и уезжали дальше, и я мог доспать часов до восьми.
- иногда отключались то свет, то вода, в основном ночью

Вот фото моего номера -





Забавный случай произошел со мной в один из вечеров. Я только вернулся с пляжа, искупавшись и не переодевшись (мне до пляжа было метров 200). И тут на улице звук барабанов, очередное праздничное шествие -




Я выбежал с кинокамерой и фотоаппаратом в одних мокрых шортах и стал возле входа в гэстхауз снимать. Рядом со мной стояло несколько местных женщин с маленьким ребенком на руках. Ну остановились посмотреть. И вот шествие заканчивается, я возвращаюсь в номер, а женщины идут во двор за мной. В голове мелькают мысли "Местные цыгане? Что им надо? Надо звонить Самирэ". Я останавливаюсь и смотрю на них. Они смотрят на меня улыбаются... и снимают с ребенка штаны. Тут мне уже совсем не по себе стало - в какую историю с педофилией меня пытаются втянуть? Я их спрашиваю: "А вы куда, собственно, идете?". Они показывают на дверь соседнего номера. Как-то я привык к тому, что жил в гэстхаузе обычно один, в голову не пришло сразу, что мог поселиться кто-то еще.

Ну и немного разных фото из Унаватуны.


Стена winestore (винного магазина), зеленый змий -


Вот так раньше белые английские колонизаторы объедали местное население -


Рождественское дерево на пляже -


Сувенирная лавка -


Парикмахерская -


Продавец лотерейных билетов, лотерея пользуется большой популярностью у местных, покупают все время -


Популярный местный вид транспорта -




Пляж в непогоду -




Типичный представитель пляжной фауны -


Что должно быть на каждом тук-туке -




А вот тук-тук с правильной наклейкой -


Одобряю выбор коровы, у меня зимние шины как раз Continental -


Ни много, ни мало, Ассамблея Бога -




Багаж на крыше, только один такой автобус и видел -


На железнодорожной станции -








Tags: Шри Ланка, отчет, путешествия
Subscribe

Posts from This Journal “Шри Ланка” Tag

promo softranger july 20, 1991 23:12
Buy for 100 tokens
Вы имеете возможность разместить свой материал здесь всего за 100 жетонов на 24 часа в блоге самого популярного блоггера второго по величине города Украины Харькова.
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 2 comments